Армирование ростверка и заливка

Всем доброго времени суток! Вот выдалась минутка рассказать вам об очередном пройденном этапе стройки. Сегодня речь пойдет об армировании фундамента и его заливке. Как нужно делать, а как не нужно в этой статье я тоже затрону, так как косяки имеют место быть 🙂

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ (АРМИРОВАНИЕ):

  1. ДЛИННЫЕ И ВЫСОКИЕ СЕКЦИИ АРМИРОВАНИЯ
    Это может даже не проблема, а так сказать предложение обратить на это внимание. Если у вас небольшая высота ростверка, к примеру он заглублен на 500 мм и выступает цоколем на 300 мм, то по мне так в этом ничего сложного нет. Секция 5900 мм длинной (именно такой размер арматуры по длине мне привезли, хотя я так думаю, что это стандарт) и высотой до 800 мм вполне легко поднимается двумя людьми и устанавливается на свое место в опалубке. Учтите что секции соединяются между собой с нахлестом в 20-30 диаметров арматуры, я старался дать внахлест даже чуть больше и получить цифру в 500-600 мм. Так вот это громадину нужно будет поднять, опустить и вставить в уже установленную. Так что правильно оценивайте свои возможности и силы. Если же высота секции выше 800 мм, то вы столкнетесь наверняка с проблемой вязки нижнего ряда арматуры при стыковке двух секций. Чисто физиологически дотянуться до низе крючком в одной руке реально, но вот просунуть второй проволоку, провернуть ее и наживить — это уже проблема. У меня в фундаменте были участки, глубина которых достигала 1450 мм, в этих местах было принято решение вязать секцию прямо в опалубке, тяжело, но хотя бы выполнимо в отличии от задачи связать секции на такой глубине. В интернете я встречал видео и советы, когда люди вяжут вначале весь каркас армирования внутри обноски, а потом уже вокруг него собирают опалубку. Это наверное самый простой и правильный способ, затрудняюсь ответить почему нас сподвигло пойти не им… Было много факторов: большой перепад, следовательно и высота секций, танцы с бубном при сборке щитов переменной высоты (так как ростверк у меня по грунту идет без заглубления).
  2. ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ОКОНЧАНИЕМ РАБОТ ПО ОПАЛУБКЕ И ЗАЛИВКЕ БЕТОНА
    Если есть возможность, нужно делать все сращу, то есть закончили с работами по опалубке и на следующий день если не в этот же привезли бетон. Но не всегда все идет по плану, тяжело контролировать логистику и в то же время быть на 100% увлеченным рабочим процессом. У меня возникла проблема с раствором. Я не заказал его за ранее, пришлось ждать его по определенным причинам чуть ли не две недели. А за это время готовая к заливке опалубка стояла и мокла под дождем, теряя свой идеальный вид 🙂 И вот в один прекрасный момент, пришла беда… целый день шел дождь. Нет, я не скажу что до этого он не шел, но по сравнению с этим, остальные дожди были так… пфффф… капля в море. В общем опалубку мне не смыло, но где то были небольшие щели, которые я либо не смог заделать пергамином, либо забыл присыпать и внутрь намыло нереальную кучу грязи… Был бы у меня внутри просто грунт, то я бы и не парился, но у меня внутри опалубки лежал слой ЭППСа, который сверху покрылся слоем грязи в 3 сантиметра, а в некоторых местах его и вовсе подняло и намыло грязь под него. Вам не передать какие танцы с бубном пришлось исполнять чтобы вычистить все изнутри, когда там уже все пространство занято арматурой. Ниже будут фотографии, на которых можно будет оценить масштаб проблемы. Так что не затягивайте с этим делом!!!
  3. УСИЛЕНИЕ ОПАЛУБКИ ШПИЛЬКАМИ
    Данная процедура так же сыграла злую шутку со мной. Как говориться хотел сделать как лучше а получилось на оборот. ПОМНИТЕ! Никогда не вставляйте шпильку просто в доску опалубки, если собрались усиливать по высоте опалубку шпильками, то монтировать ее нужно исключительно в стойку и только в стойку. Следовательно еще на этапе сборке опалубки нужно позаботиться о том, чтобы стойки вертикальные располагались друг на против друга со всех сторон опалубки, либо в нужном месте по факту добавлять ее где шпилька не попадает в стойку. Если этого не сделать, то от давления раствора, когда начинает тянуть в сторону одну из стенок, по средством шпильки не держится за противоположную стену, она держится за одну доску, которую успешно отрывает от своей стоки и она уходит в след за стенкой которая ее тянет. Слава богу что у меня везде вся опалубка была оббита пергамином. Он не дал раствору просто выйти в образовавшуюся щель и по итогу на некоторых участках образовались утопленные вмятины размером в одну доску… Это так же можно будет увидеть на фото ниже.
  4. УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВАМ ХВАТАЕТ ДЛИННЫ СТРЕЛЫ БЕТОНО-НАСОСА
    Тоже не маловажный пункт. Нам не хватило 😉 Пришлось наращивать рукав дополнительным 3х метровым шлангом и заливка в дальний край опалубки уже шла не вертикально а горизонтально, а это еще тот геморой. Тяжело держать шланг, даже не смотря на то что он уложен на арматуру и работать вибратором приходиться в два раза активнее, что бы раствор успевал растекаться.
  5. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР! 
    Никакого там штыкования арматурой или подобных этому методов. Только глубинный вибратор. Раствор становится более текучий, быстрее расходится по опалубке и 100% удаляется весь воздух (исключаем пористость). Да и я представляю сколько бы пришлось штыковать куском арматуры 20м3 раствора…

Вот наверное и все проблемы, которые настигли нас на этом этапе, в остальном все получилось хорошо и я очень доволен результатом и ни чуть не жалею потраченного времени на правильную вязку арматуры, сборку опалубки и тд.

Ну а теперь немного фотографий:

Дабы не подпирать секцию снизу стульчиками для выдерживания зазора в 50мм было принято решение подвесить ее на стяжки опалубки, так как опалубка заливалась не до верха доски это оказался очень хороший выход из положения.

Секции только смонтированы и просуноты одна в другую, еще предстояла правильная перевязка их между собой.

Не стесняйтесь использовать мелкие преспособления для опалубок. В данном случае это звездочка, при помощи которой средняя арматура да и в принципе вся секция при заливке не уйдет к стенке и будет выдержан зазор ровно в 50мм защитного слоя.

Начало вязки углов.

К сожалению большинство секций было переменной высоты, и вертикальную арматуру приходилось высчитывать на отдельных чертежах а потом по ним нарезать и сгибать. Этот процесс очень замедлял весь ход работ.

Когда арматуры не хватает, а доставка ее грузовым транспортом обходится дороже чем стоимость арматуры, то возникают вот такие безумные идеи 🙂

Все смонтировано и вроде бы готово к заливке…

Врезана гильза из канализационной трубы диаметром 160мм. Ювелирная работа 😉

Прошел неслабый дождик и внутренняя часть опалубки была сильно подпорчена намытой грязью.

Может кого-то это и не парило бы, но я что ли эстет 🙂 Должно быть все красиво даже на стройке, пришлось вымывать сильным напором со скважины.

Прибыл бетононасос, который на 3 часа перекрыл дорогу, так что если у вас не крайний участок или он в принципе мал для размещения на нем строительно технике, не поленитесь, обойдите соседей и предупредите их 😉

Как не странно но такой огромнейшей стрелы нам не хватило для вертикальной заливки. Пришлось наращивать дополнительным шлангом и заливать дальнюю часть фундамента уложив шланг на арматуру. Занятие не из легких, перемещать его тяжело, вибратором работать нужно в два раза активнее чтобы раствор успевал растекаться по опалубке!

Вот как по итогу получилось. Потрачено 20 м3 раствора, и не хватило еще одного, пришлось дозаказывать в течении часа. Не хватило так как были места где опалубку расперло и она стала шире. Слава богу что расперло не наружу а внутрь. Визуально на фундаменте не скажется.

 

Kiryl Dzehileu

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *