Межэтажное перекрытие из деревянных двутавровых балок

Доброго времени суток друзья! Простите за то, что давно не писал, много дел навалилось в преддверие нового года. Но сейчас выдалась свободная минутка и я решил все-таки рассказать вам о перекрытиях из деревянных двутавровых балок. Да и в принципе что это и с чем едят.

Изначально в своем доме я планировал обычное деревянное перекрытие из доски  50х200 сращенной в два а то и три слоя (в зависимости от длинны перекрываемого пролета). В моем случае у меня между 3мя несущими стенами два больших пролета — 3,9 и 4,9 метра. По расчетам через доступные в интернете калькуляторы, насколько я помню на пролет 4,9 метра нужно было 3 сращенные доски (получалась балка общим сечением 150х200), при этом шаг между ними 400мм. Я думаю вы можете представить какое кол-во леса, понадобилось для изготовления такого перекрытия. Можно было бы купить и цельный брус, но тут велика вероятность что его покрутит, растрескается и тд (при условии что он будет естественной влажности, а я уверен что он такой и будет, когда вы решите покупать его себе на перекрытие).

Так вот, возвращаясь к нашим баранам. Наткнулся в ютубе на видео про перекрытие из двутавровых балок. Правда там речь шла о балке LVL. Но сути это не меняет. На тот момент меня поразило то, что там такой балкой перекрывали пролет в районе 7ми метров, а общая длинна балки была 13 метров (она цельная ложилась на весь дом). Я прям загорелся! Начал штудировать «матчасть» на известных форумах, читать отзывы, искать узлы для правильного монтажа (что бы оценить трудозатраты). В общем оценить все за и против пришел к следующим выводам:

ПЛЮСЫ:

  • возможность перекрывать большие пролеты (по средством балки из брусов — 5 метров смело)
  • значительно меньший вес двутавровой балки по сравнению с цельной деревянной балкой которая бы пошла на такой пролет (очень упрощает монтаж, а так же скорость сборку перекрытия)
  • прочнее, лучше работает на сопротивление прогибу (держит больше нагрузки по сравнению с аналогом из цельного бруса)
  • минимальные мостики холода (шума)
  • идеально точные геометрические размеры в не зависимости от длины балки (проверено на своей шкуре, у меня были 8,9 метров)

МИНУСЫ:

  • судя по мнению большинства пользователей популярных форумов, боятся влаги, однако это напрямую зависит от материала из которого производятся балки и качества связующих компонентов (в первую очередь за стойкость балки к атмосферным осадкам отвечает качество ОСБ, во вторую клей по средствам которого связывали все элементы балки)
  • цена, но и тут не все так печально как кажется, так как на своем же доме, обсчитав все расходы на перекрытие из доски с учетом всех метизов и большого объема дерева я увидел, что разница настолько минимально, что по этому поводу и думать нечего…

Теперь немного о монтаже. Погодные условия не дают возможности к сожалению записать полноценное видео, есть только фотографии, сделанные в перерывах или в моменты когда погода позволяла. На их примере и попробую вам описать некоторые моменты.

Балки заказывались цельными на всю ширину дома — 8,9 метра.

Ширина дома 9 метров, 8,9 заказывал, чтобы по периметру поставить доску на торец. Даже две доски, так как балки по высоте 300мм. Следовательно вначале ставил 200ку, сверху на нее 100ку. В идеале предлагается по периметру устанавливать такую же двутавровую балку. Это проще, все тот же мостик холода меньше ну и бла бла бла 🙂 Но именно в этой ситуации во мне заиграла «жаба» и я решил сэкономить, о чем в дальнейшем пожалел, так как на самом финише не хватило дерева, которое было не учтено на этот вид работ. Центрировал балки как видите по фото при помощи обрезка с торцевой доски. Ставишь брусок, к нему впритык ставишь балку, далее прибиваем на два гвоздя (так пишут по технологии), но здравый смысл во мне говорил — бей на четыре! 🙂

Место для лестничного проема. в Этом балки покороче. А по бокам проема сдвоенные балки — по расчету.

По правилам, монтаж подвесного уголка делают по средствам «прокладки» из фанеры или обрезка доски.

Обратите внимание, на какие саморезы прикручен уголок. Запомните, НИКОГДА их не используйте. Я повелся на какой-то «гавнообзор» на ютубе от парня который монтировал себе такое перекрытие в доме из газобетона.

Добавлена еще шпилька 10мм.

Буду переделывать это место. Хочу выкрутить шпильку, и сделать заглубление под шайбу с гайкой, что бы было в дальнейшем с отделкой.

А вот как оно выглядит все в сборе.

Хотелось бы сделать акцент на вставках, по средствам которых балки либо сращиваются (если нужно сделать сдвоенную по расчету), либо в местах где к балке примыкает другая балка. Проще всего наверное купить фанеры для этих вставок. Но у меня было много мелких остатков после нарезки стен, пришлось отстрогать их с 50мм до 42мм 🙂 Так вот, как бы я не старался, не всегда получалось отстрогать доску идеально ровно, все же фанерой было бы вообще «по красоте» 🙂

Правый — ни в коем случае не применяем, левый — подойдет 🙂

Последствия…

Такими уголками крепятся схватки (коратыши) к балкам. Не подумайте, что все схватки я крепил на 4 самореза в уголок. Тут просто схватка лежит ровно на несущей стене по середине, следовательно уголки только для того, что бы удержать ее на месте.

Чем монтировать схватки (коратыши) к балкам. Слышал и видел следующие варианты: на саморезы и на ершоные гвозди. Был момент когда я решил опробовать на нескольких коратышах все способы крепления. Скажу так — самый быстрый и прочный по мне это золотистый саморез как на фото выше (4,2х40).
Саморез который светлый — полное «Г». Большая часть из них просто обламывалась в момент затяжки, остальная половина срывалась когда пытался по каким либо причинам выкрутить их.

Почему я все таки предпочел саморезы а не гвозди?

Как видите, при монтаже схваток, в месте их примыкания к балке могут быть небольшие щели в следствии того что балку может крутить из-за ее большой длинны. Но крутить не как крутит дерево во время высыхания а тут имеется ввиду монтажная жесткость элемента. Пока балка не закреплена она будет играть за счет ОСБ вставки.

Так что, гвоздями у меня так стянуть не получалось. Да и реально саморезами проще. При наличии правильной биты с магнитом и перчаток с магнитными вставками (всем этим мы обзавелись позже) процесс летит легко и быстро.

Длинная стена справа на фотографии немного к верху выгибалась наружу. Перед тем как прибить к ней балки была затянута по средством стяжек в уровень и потом уже прибита.

Вот так выглядит место, где будет на втором этаже стоять стена не попавшая на балку. Стандартный случай.

Небольшое фото с верху.

Место под фронтоном. Заканчивается не двутавровой балкой а коратышами упирающимися в торцевую доску.

Что еще касательно монтажа, как бы я не надеялся, что все будет проходить гладко и быстро самым большим «затыком» для меня стал монтаж схваток (коратышей). Нужно приловчиться, на это ушло долго времени. Ведь поднять балки и раскидать их по местам — это капля в море 🙂 Поэтому учтите, чем больше у вас схваток, тем больше вы провозитесь с перекрытием. Это вам не доска, где с пистолета 8 гвоздей в торцы и идем дальше.

Вроде и все, чем хотелось с вами поделиться касательно двутавровых деревянных балок. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы после прочтения этой статьи пишите их в комментариях к ней, буду стараться ответить на них 🙂

Отдельно хотелось бы поблагодарить сотрудников фирмы «СОЛВЕР ГРУПП»  и ее директора за огромное содействие, исчерпывающие ответы на любые интересующие меня вопросы, а так же приятные цены и человеческое отношение 🙂

Не подумайте, это не столько реклама даже, ведь у нас в РБ это единственная фирма которая производит двутавр. Просто рекомендую обращаться сразу к ним, а не нарываться на перекупщиков!

Kiryl Dzehileu

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *