Энергоэффективный каркасный дом из двутавровых деревянных балок (Часть 2: нюансы)

В данной статье хотелось бы поговорить о наверное основных вопросах, которые могут возникнуть у вас, при выборе каркасного дома из деревянных двутавровых балок. Как не странно таких вопросов на мой взгляд не много, ведь технология сборки каркасных домов что из двутавра, что из обычной доски одинакова, просто есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание если вы заказчик и заказали себе такой дом у строительной фирмы (в целях надзора за правильностью проведения работ), либо вы самостройщик и просто хотите сами сделать все по уму 😉

1. Соединения элементов каркаса.

Думаю те, кто интересовался сборкой классического каркасного дома, первым делом находили информацию о том как правильно забивать гвозди в те или иные элемента. Тут ситуация немного обстоит по другому. За счёт сечения двутавровой балки, забить в ряд гвозди не представляется возможность. Приходится забивать по два в брусок 45х45. И все вроде бы ничего, но иногда из-за качества пиломатериала на краю бруса может попасться сук… И это уже проблема 🙂

Каждый брусок пробит по 2 гвоздя 3,1х90мм.

Если мы говорим про соединительные элементы придающие монтажную и пространственную жесткость в перекрытии или стропильной системе, то в таких домах они как правильно монтируются на металлические уголки, иногда, если позволяет толщина балок или стропильных ног, на гвозди.

Схватки закреплены на металлические уголки и саморезы (по желанию), иногда кто-то крепит на гвозди и даже не в ручную а при помощи найлера.

В свою очередь монтаж таких элементов, как и их подготовка занимает гораздо больше времени, чем монтаж похожих «схваток» (коратышей) в классическом каркасном доме, где все они пробиваются на гвозди.

Так же хотелось обратить внимание на монтаж стропильных ног. Некоторые решения присущие стропильным системам из обычной доски не совместимы с деревянными двутавровыми балками. За счет опять же конструктивной особенности деревянной двутавровой балки. При опирании балки на мауэрлат не допускается делать врезки в нижнем поясе для создания площади опирания, дабы не уменьшить несущую способность стропильной ноги, как это к примеру часто делают в обычной деревянной балке (доске). В таких ситуациях приходиться прибегать либо к специальным дорогостоящим крепежам Симпсона либо придумывать что-то аналогичное из имеющихся вариантов по бюджетнее. То же можно сказать и про монтаж стропильных ног из двутавра в районе коньковой балки.

Использовался обычный подвес, в котором исходя из расчета, делали надрез и сгибали под нужным углом. Потом балка крепится на гвозди внизу, и по бокам. Верх балки закрепляется к коньку на уголок, чтобы исключить разворот.

2. Утепление стен каркасного дома из деревянных двутавровых балок.

При сборке каркасного дома из деревянных двутавровых балок часто приходится закладывать в них утеплитель на этапе сборке элементов стен (обусловлено физическими параметрами деревянного двутавра).

Как правило эти элементы являются сдвоенными стойками. Так же зачастую встречаются близко стоящие стойки, расстояние между которыми в осях не превышает 100мм (к примеру примыкание внутренних стен к наружным) и в эти места так же стоит закладывать утеплитель заблаговременно, так как в дальнейшем это сделать будет либо очень трудно, либо не реально 🙂

Как видите на фотографии выше, расстояние между стойками слишком маленькое, а конструкция двутавра не позволит просунуть туда в распор утеплитель не прибегая к сильному сжатию (что не есть хорошо).

Так же стоит обратить внимание на утепление нижней обвязочной доски стены. До подъема стены необходимо за ранее позаботится об утепление паза и его защите от влаги в месте примыкания к лежню.

В остальных случаях утепление стен каркасного дома из деревянных двутавровых балок происходит по той же схеме что и каркасника из обычной доски. Единственное небольшое отличие, что как правило первый и последний лист будет толщиной 50мм и ужи чем последующие листы (все опять же из-за сечение двутавра). Зато, данная конструкция и способ утепление позволит вам максимально минимизировать мостики холода в пироге стены.

3. Жесткость силового каркаса.

Как мы привыкли видеть, в обычном деревянном каркасе пространственная жесткость достигается при помощи устройства диагональных укосин или зашивкой стен жестким листовым материалом (ОСП, фасадным гипсокартоном). В данном случае, вариант с обычными деревянными укосинами исключен, так как их физически некуда врезать в стойку за счет сечения бруска стойки 45х45мм. Бывает используют укосину из металлического профиля, которая врезается углом в стойки, но проще всего добиться жесткости стен в каркаснике из деревянного двутавра за счет установки «схваток».

В обычном каркаснике из доски такие горизонтальные «схватки» применяются как правило, когда высота стены выше 3 метров и необходимо исключить оседание утеплителя — это основная причина их монтажа, однако кроме закрепления утеплителя, прочность они так же придадут вашему каркасу.

В нашем случае, как видно на фотографиях выше, конструктор расположил горизонтальные схватки практически между каждой стойкой по середине именно для придания монтажной и пространственной жесткости каркаса.

Пожалуй на данный момент это все что лично мне пришло в голову как ключевые моменты. Если вспомнится что-то еще, то  обязательно дополню данную статью.

Если у вас возникнут какие-нибудь дополнительные вопросы, оставляйте их в комментариях к статье и я обязательно на них отвечу!

Kiryl Dzehileu

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *